Bünde/Kinshasa Im Eilflug durch den Kongo

Bünde/Kinshasa. Etwas bizarr ist das schon: Vor gut zwei Stunden haben die Räder unseres Flugzeugs kongolesischen Boden berührt. Und jetzt sitzen wir im Esszimmer einiger griechisch-orthodoxer Mönche und essen Spaghetti. Etwas afrikanischer hatte ich mir den Auftakt meiner Reise schon vorgestellt. Meine Sorge soll sich später als unbegründet erweisen – wer eine Woche durch den Kongo reist, bekommt früher oder später eine geballte Portion Afrika serviert.Dass wir zunächst im Hause des griechisch-orthodoxen Metropoliten von Kinshasa gelandet sind, ist dem umtriebigen &bdquo;Dr. Emma“ geschuldet. &bdquo;Den habe ich mal am Flughafen kennengelernt, da hat er mich eingeladen“, sagt der Bünder Arzt, der fürs &bdquo;Hammer Forum“ seit etwa 20 Jahren halb Afrika bereist und Kinder operiert. Im Kongo ist er seit 2003. &bdquo;Es gibt hier im ganzen Land etwa 10.000 Griechen, deren Vorfahren größtenteils im 19. Jahrhundert gekommen sind“, lernen wir während des Abendessens von dem Geistlichen.Am nächsten Tag fahren wir mit dem Auto in die Provinzstadt Kikwit. Rund 600 Kilometer gilt es zu bewältigen. Die Straße ist erstaunlich neu, das Umland erstaunlich kahl. Der einstige Regenwald wurde von der schnell wachsenden Bevölkerung zu Brennholz verarbeitet. Auf den bergigen Abschnitten gibt alle paar Kilometer einer der hoffnungslos überladenen Lkw den Geist auf. Viele liegen umgekippt am Straßenrand. Die Fahrer sitzen daneben, bereiten sich auf offenem Feuer ein Mahl und schützen die Ladung vor Plünderung. Bis irgendwann Hilfe kommt. &bdquo;Letztes Mal habe ich bis Kikwit 125 Lkw gezählt“, sagt Dr. Emma. Könnte auch diesmal hinkommen.Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten fordern Reisepässe und andere Papiere Vor jedem Dorf, das wir durchfahren, ist eine Barriere aufgebaut. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten fordern Reisepässe und andere Papiere und fragen mit wichtiger Miene, was wir im Land wollen. Viele fragen nach Geld oder anderen kleinen Gefälligkeiten.Die Klinik von Kikwit ist ein Überbleibsel aus belgischer Kolonialzeit. Seit den 50ern scheint hier nicht mehr viel passiert zu sein. Abgesehen von der Kinderambulanz, die das Hammer Forum hier vor zehn Jahren aufgebaut hat. Emmanouilidis untersucht in wenigen Tagen Hunderte von Kindern, operiert in stickig-heißen OP-Sälen angeborene Missbildungen und Gewebeschwächen, rettet Kindern mit typhusbedingten Darmdurchbrüchen in mehrstündigen Operationen das Leben.&bdquo;Dr. Theo“, wie ihn hier alle nennen, arbeitet ohne Pause von morgens bis abends durch, aber die Menge der Menschen, die den Arzt aus Deutschland konsultieren wollen, wird immer größer. &bdquo;Untersuchen kann ich sie noch, operieren aber erst, wenn ich in ein paar Monaten wieder hier bin“, sagt der 78-Jährige und zuckt mit den Schultern. Seine kongolesischen Berufskollegen können ihm nur sehr bedingt helfen – zu schlecht ist ihre Ausbildung.&bdquo;Das ist jetzt meine Heimat, hier will ich sterben“ Nach einigen Tagen fliege ich zurück nach Kinshasa. Nirgends auf der Welt stürzen so viele Flugzeuge ab wie im Kongo. Die Maschinen sind nicht nur alt, sondern häufig schlecht gewartet. Ich verlasse mich auf mein Glück. Und tatsächlich: Nach einer Zwischenlandung in Bandundu steige ich in Kinshasa wohlbehalten aus der kleinen Propellermaschine. Draußen wartet &bdquo;Père Paul“ auf mich, ein katholischer Geistlicher aus Belgien, der 52 seiner 76 Lebensjahre in Kinshasa verbracht hat.&bdquo;Das ist jetzt meine Heimat, hier will ich sterben“, sagt er einen Tag vor meiner Abreise, als wir am Ufer des Flusses sitzen, der dem Land seinen Namen gab. Wir trinken eine Flasche eiskaltes &bdquo;Nkoyi“, kongolesisches Bier. Im Hintergrund tönt Soukous-Musik aus den Boxen. Auf dem Wasser zwei Fischer in einer Piroge, am Rand fröhlich herumtobende Kinder und ein weißer Reiher auf der Suche nach Essbarem. Afrika kann so schön sein.

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